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«Un concert entre vins i a pèl, el recordes sempre»

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«M’he deixat portar pel que m’han transmès les cançons. Mai havia dirigit un maridatge musical i aquest em venia de gust, sobretot, perquè he estat seguidora de PastoraDolo Beltran –  i ara m’ha trocat crear harmonies amb ella. Jo sóc d’estar al celler i a les vinyes, però em fa realment molta il·lusió participar en aquesta activitat i inspirar-me en els seus nous temes».

Judit Llop és l’enòloga de Cellers Morlanda (DOQ Priorat/ DO Montsant) que pertany al grup Freixenet. És una dona discreta i amb un gran bagatge enològic. «He tingut experiències en altres regions de vins, a Austràlia hi vaig anar a treballar quan el meu fill petit només tenia 6 mesos, també he estat a Xile… Però al final he tornat al Priorat. Aquesta és una terra que captiva. Hi trobo un entorn únic, una orografía marcada i accentuada i el bosc al voltant de les vinyes… Elaboradors i viticultors ens estimem molt el territori i volem preservar-lo», explica amb sentiment. Gesticula i somriu i admet que li ha encantat preparar el maridatge tot i que en un primer moment va sentir responsabilitat per la cantant amb qui el compartia.

«Vaig triar per aquesta actuació els temes que més m’agraden cantar i amb diferents temàtiques», explica Dolo Beltran, cantant, actriu i il·lustradora. Dona polifacètica, amb rauxa. Serà un preludi del concert que té previst oferir al Foyer del Liceu dins del Festival de Músiques Sensibles, un nom que anuncia la delicadesa de fons i forma de les interpretacions musicals seleccionades. La botiga Tannic by Freixenet, a Barcelona, és l’escenari de la prèvia del concert, entre ampolles de vins i copes que s’omplen, s’oloren, es tasten… «Vaig assajar els maridategs amb les cançons que em va passar la Dolo a través de l’Iphone; abans però ens havíem vist per conversar i conèixer-nos i vam saber que aniria molt bé, perquè vam sintonitzar de seguida» explica Judit Llop.

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«Són coses que sempre recordes, el d’avui el recordaré sempre, el concert» diu Dolo Beltran minuts abans de començar l’actuació, en petit comité. «Cantar en un espai de vi i a pèl, és el que t’emportes», reblarà. A partir de les seves lletres i dels ritmes que hi imprimeix, l’enòloga Judit Llop ha construït un maridatge que al final de la sessió, els assistents aplaudeixen. I demanen un bis.

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El maridatge inclou vins d’arreu del món demostrant el potencial del grup però els del Priorat tenen un sentit especial per la Judit. «La regió de vins viu ara un bon moment, pels que han treballat bé, pels que tenen arrels. Passada l’eufòria, ara que el Priorat és reconegut internacionalment, el que val és el treball dia a dia, i els projectes petits com el nostre, que al capdavall te’ls fas teus, al celler només som 3 persones treballant», desvetlla l’enòloga.

Per al repertori de tast, dos DOQ Priorat: Morlanda blanc i negre. «El primer perquè el tema Fiesta a los 40 parla d’una dona que d’entrada no sembla tenir res d’especial, complerts els 40 anys, però quan la coneixes et sorprèn i et deixa sense alè. Amb el Morlanda blanc passa una mica el mateix. És aromàtic, fresc, amb fruites blanques i quan te’l poses a la boca és una explosió per als sentits, amb un post-gust persistent…». El tema musical Verte llegar casa a la perfecció amb un clàssic de la DOQ Priorat com és el Morlanda negre, un vi de guarda que neix a les finques de Bellmunt del Priorat i millora, com no podia ser d’altra manera, amb el pas del temps. La lletra diu així: «Sabes que tengo razón, cada día que pasa se vuelve mejor, cada vez es más fuerte, ya no soy ni consciente sólo quiero volver…”. Pura essència prioratina. Complexitat, profunditat, fruita madura, balsàmics… «El Morlanda negre és la meva criatura, només han sortit al mercat 5  anyades en 10 anys. Fem poc més de 5.000 ampolles, el que promet aquest vi és identitat, la de la garnatxa negra i la carinyena vella del Priorat. És un vi d’autor» explica amb orgull Judit Llop. I sorprèn a tothom.

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Un vi que bé valdria per acabar el concert, però hi ha encara una sorpresa final. El dolç que l’enòloga de Morlanda encara no embotella. De dolçor justa i refinada, un regal per acompanyar el bis, per recuperar l’emblema de Pastora, la lletra mítica del «no me llames Dolores llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona metiendo follón…».

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A capella, Dolo Beltrán sona infinitament bé. Hi posa la veu i la pell, l’ànima, a l’actuació. Entre glops curts i esporàdics de vi, connectant amb el públic, amb la guitarra i amb les explicacions acurades de Judit Llop. Té ganes de presentar el nou disc Copilotos i té la generositat de regalar-nos-en un bocí. La resta haurà d’esperar a la primavera, després del naixement del seu primer fill, Mauro. Ara és moment per fer una pausa musical i teatral. Tornarà amb força i amb ganes de tornar a representar El Test a la Sala Muntaner, on el vi hi ha tingut també un paper destacat. Sobre la taula.

Repertori musical i de tast:  

MI VIDA EN COLOR & Vionta Albariño (D.O. Rias Baixas)

“Y tú que tienes la mirada triste de ir a dónde ya no existe la vida en color, tú… que ganas en distancias cortas me llenas de pequeñas cosas, mi vida en color”

FIESTA A LOS 40 & Morlanda Blanc (D.O.Q. Priorat)

“Era una chica cualquiera si la mirabas por fuera. Si te metías por dentro, te dejaba sin aliento”

PULSO & Amor Loco (D.O. Montsant)

“Gritaremos como locos viendo que el invierno se va, goodbye. Y saldremos disparados a la terraza con dos copas y a brindar, por la vida. Hoy brilla el día vas luciendo pantorrilla. Con sombrero y crema solar. Tienes lo justo para estarte tan a gusto. Aquí sentado sin pensar”

COPILOTOS & Odissey (Austràlia)

“Hicimos viajes tan dispares. Tú estabas en Marte y a mi Saturno me distrae. No tenemos norte y en el sur hay una calle. Que cruzamos como locos para ver quién llega antes”

VERTE LLEGAR & Morlanda Negre (D.O.Q. Priorat)

“Sabes que tengo razón, cada día que pasa se vuelve mejor, cada vez es más fuerte, ya no soy ni consciente sólo quiero volver…”

Una sorpresa… 🙂 Vi Dolç

“Una vez, solamente una vez, ya lo ves, Una vez te perdí… Una vez te seguí…  Una vez y dos y tres.  Una vez, me enamoré…”

 

El conciert íntegre es pot trobar en aquest enllaç https://www.facebook.com/tannicfreixenet/videos/1848379405432005/.

www.ruthtroyano.cat

 

«La malvasia serà un raïm important al Penedès»

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En Gerard Jané és una de les primers persones que vaig conèixer en el món del vi quan m’hi vaig començar a endinsar i crec que va ser un encert. També de les més generoses que he conegut. Tant és així que ens va citar a la presentació del seu nou vi «Sempreviva» una malvasia de Sitges seca que homenatja la Flor de Sant Joan, i va convocar també altres elaboradors de vi i entusiastes de la mateixa varietat per comparar, aprendre i entendre.  Diuen els entesos  que «la malvasia va ser el primer vi de qualitat que es va fer a Catalunya durant els segles XVIII i XIX i que s’exportava tant com l’aiguardent». Ho va afirmar Josep Puiggrós de l’Institut Català d’Estudis Agraris (ICEA), que el Gerard també va tenir l’encert de convidar a la presentació del seu nou vi. I les seves paraules van ser un baló d’oxigen per a tots els qui  s’afanyen a cultivar-la. Ja són entre 10 i 15 els elaboradors a Catalunya i se n’esperen més: Celler Credo anunciava fa una setmana que elaboraran un vi tranquil de malvasia..

Va dir Puiggròs que «Gerard Jané és un home actiu dins del món del vi», per continuar reclamant, amb contundència, que «tenim el deure de recuperar el nostre patrimoni com fa l’Institut Català d’Estudis Agraris en favor de totes les varietats autòctones«. De la malvasia de Sitges va explicar que fa 700 anys que es cultiva a Catalunya però que havia estat coneguda 150 anys abans. Que, en els inicis, era el vi dels nobles i dels reis, de la Corona Catalano-Aragonesa, i que no arribaria al poble fins passats uns anys. Per això els més erudits en parlaven a les seves obres. És una varietat tan literària com gastronòmica com recull bé en Valen Mongay en un article publicat als dossiers de l’ICEA:

«Mon beure quant al vyn blanch, és aquest: bech grech d’estiu, e d’ivern cuyt, o moscatell, malvesia, trí- bia, còrcech, o candia, o vernaça», després anomena els negres, un de l’Empordà, un altre de Mallorca, etc» Eiximenis

«feu-los dar molt bella col·lació de confits de sucre amb malvasia de Càndia, altra de les malvasies llegendàries, que va adoptar el nom del seu lloc de producció» Joanot Martorell

«Lo endemà de Sanct Juan dónám als frares y germans de frares, donats y bremendaris una pitança de malvesia per ésser així de […] pràctica y té octaves y 12 liçons…» El llibre de cuina d’Scala Dei, s. XVII

De la glòria a l’infert s’hi pot passar en qüestió d’hores i això és més o menys el que va succeir amb la varietat. «Una malura – oïdi- li va fer molt de mal i aleshores van canviar els gustos dels consumidors del moment i va ser substituïda per altres», explica Puiggròs. Del declivi de la malvasia, al seu renaixement. El llegat de Manel Llopis a l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges  ha estat fonamental per fer-ho possible, com també l’actitud valenta i compromesa d’elaboradors com Enric Bartra (Vega de Ribes) quan fa 30 anys no li deixaven vinificar amb malvasia dins la DO Penedès o Joan Huguet (Can Feixes) que de moment no la comercialitza.  «Que continuï molts anys en mans de bons productors», va concloure Puiggrós, mentre els responsables de l’Hospital – ara una fundació amb esperit social- asseguraven que «és la casa de totes les persones que cultivin la cultura de la malvasia».

Com en Gerard, per això la va presentar a Sitges. Ja havia donat exemple de la seva magistralitat enològica amb la malvasia dolça – que no es comercialitza però els privilegiats l’hem pogut tastar des de 2009 que és el primer amy que s’embotella» i la seca – Malvasia de Sitges- i ara amb una tercera referència, la «Sempreviva», un vi elegant, fresc, d’estiu, que reflecteix en la no-etiqueta la puresa, la simplicitat de la dificultat que és cultivar la malvasia. Una ampolla despullada, on el vi i el seu color, el groc de la flor de Sant Joan, són els protagonistes. El raïm s’obté de les vinyes de la Bisbal del Penedès, del Monmell i de Sant Pere de Ribes. A l’acte també hi era el Pep, el viticutor de Ribes on neix la malvasia. Com a intercanvi, en Gerard li cedeix part del most perquè en faci la seva mistel·la. De l’anyada 2015, 4.400 ampolles estàndard i 220 màgnum de «Sempreviva».

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L’amabilitat del vi és comparable a la del Gerard. Fa 10 anys que vinifica malvasia de Sitges. El 2005 ja va comercialitzar el primer vi sec i el 2006 va plantar més vinyes. A la presentació,  vam tenir també la sort de tastar una de les 9 màgnums que li queden de l’anyada 2005. És realment una meravella, com la profunditat i el deix de xerès hi són presents. Com el temps, com l’ampolla dignifica el vi i el fa créixer fins a límits inesperats…  Contrast amb la «Sempreviva», que amaga aromes de flors blanques, fruita exòtica i anissats de fons. Molt refrescant. «Un vi versàtil, gastronòmic», diu en Gerard, que homenatja una flor coneguda a Sitges, la que s’empra a les catifes de Corpus, la que sol guarnir les taules, ja seca… La que a vegades ha acabat de donar vida al plat. La de Sant Joan és una flor que neix a mitjans de maig amb un color groc intens. Si es cull durant la floració pot mantenir-se groga, encara que seca, durant molt de temps.

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Enric Bartra, elaborador de malvasia a Vega de Ribes i investigador a l’INCAVI, diu durant la presentació que és «un apassionat» d’aquesta varietat. Ningú no en té cap dubte, probablement és qui més en sap al país. La treballa i defensa des de fa 30 anys. Ara es mostra satisfet que més enllà de les vinyes de l’Hospital i Sant Pere de Ribes s’hagi empeltat malvasia en molts altres punts del Penedès. «Era un vi que havia tingut molt de prestigi i vaig intentar assegurar des dels inicis la màxima qualitat. Hem de mantenir, preservar i augmentar una de les varietats amb més història i més difícil de treballar. Perquè al final el que volem són productes especials, arrelats». Bartra acabarà el seu parlament advertint el que Gerard Jané ja avança al principi de l’acte, que «la malvasia serà un raïm important al Penedès». I afegeix Bartra: «Pel seu alt valor aromàtic i per la seva acidesa, necessària per combatre els efectes del canvi climàtic sobre la viticultura; la malvasia té un cicle de maduració mig-llarg».

Joan Huguet, de Can Feixes, explica que «la malvasia és molt tardana, però dóna vins de gran qualitat». Participa al dinar que té lloc al restaurant La Nansa i durant l’àpat comenta que «compartir varietat li dóna a la malvasia una projecció molt interessant». Amb Enric Bartra comparteixen opinió dels vins que amistosament tastem, com també de l’afirmació que «si n’hi ha poca, cal valorar-la al màxim», referint-se a la malvasia. «La malvasia té molt de risc, cal esperar, madura a la vinya, li costa fermentar i millora amb el temps», revelarà Huguet. I ho comprovem amb el seu vi de 2010 -un esclat de fruita-, amb el Sasserra 2013 – diuen que l’anyada 2006 és ara excel·lent; «de llàgrima» puntualitza el periodista Ramon Francàs – i amb la màgnum de Jané Ventura de 2005.

Ningú no contradeix la perdurabilitat d’un vi que té en la genètica de la varietat dos punts forts, el sucre i l’acidesa. «És més fàcil fer dolç que sec. El vi ranci de malvasia és la mort noble, ara fem altres productes» comenta Bartra. I quins altres productes. Que  per molts anys torni a ser el vi de gran qualitat que va ser, ara amb la sort de poder gaudir d’una àmplia i genial versatilitat enològica.

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«Jo no voldria pas, tal com recomanava James Green de la NASA, que ens preparem per anar a viure a Mart. No voldria creure que els meus successors haran d’anar allà a plantar vinya i abandonar aquest bell planeta que, segurament, encara som  a temps de salvar»

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La lluita contra el canvi climàtic a Bodegas Torres comença el 2007 després de la projecció de la pel·lícula d’Al Gore, An Inconvenient Truth. Miguel Torres, quarta generació de l’empresa, reconeix que el film el va impressionar tant que des d’aleshores el canvi climàtic ha estat a la seva agenda i a la de l’empresa. Ho va deixar clar fa uns dies al discurs pronunciat a la Universiat Rovira i Virgili de Tarragona que l’acabava d’investir Doctor Honoris Causa. Sota el títol «La viticultura (i el seu futur) en l’antropoceni», l’enòleg i empresari alertava dels riscos a què ens exposem, si continuem sense fer res. Amb un missatge realista, Miguel Torres es mostra convençut que tots podem contribuir a pal·liar la situació i en major o menor mesura podem reduir la petjada de carboni sobre el planata. En els últims 40 anys, la temperatura al Penedès ja ha incrementat 1ºC i les conseqüències del canvi climàtic sobre la viticultura són més que evidents. «La dramàtica presència de pedregades que al Pirineu ens fa cobrir la vinya amb malles, els períodes de sequera, la maduració fenòlica tardana i l’avançament de la verema 10 dies, l’elevat grau dels vins…», enumera Miguel Torres.

 Si a Dijon vaig aprendre a estimar el vi, a Montpeller vaig aprendre a estimar la viticultura»

Miguel Torres ha estat el primer empresari a ser investit Doctor Honoris Causa a la URV. Dedicat al món del vi, les seves primeres paraules davant l’auditori van estar centrades als seus orígens en aquest món, a França primer i a Espanya després. «En tornar a casa el primer que vaig fer va ser preguntar al meu pare si encara teníem alguna vinya (…) Afortunadament el vell boter recordava perfectament l’emplaçament de les terres i amb una mica de sort es varen poder recuperar. Allà vaig plantar la primera col·lecció de varietats franceses i alemanyes i fins i tot italianes per estudiar la possibilitat d’adaptar-les al nostre país».

Un dels punts d’inflexió del projecte de Miguel Torres arriba amb la compra de la finca Mas La Plana, a 3 quilòmetres de Vilafranca. «Era un canvi important en una empresa que havia començat al segle XIX en el negoci del vi a doll i que ara s’orientava clarament cap a l’elaboració de grans vins», explicava l’enòleg a l’auditori de la universitat.

Des dels inicis s’adonarà que tant important com la gestió de la vinya és la gestió de les persones: «Entendre la importància de comptar amb treballadors compromesos i com de necessari era aconseguir la seva participació i la seva il·lusió per l’esdevenir de l’empresa; també vaig comprendre que era important tractar de millorar cada any el seu nivell de vida».

Més que un altre punt d’inflexió, al 1979, hi ha un sentiment d’orgull que impregna l’esdevenir de l’empresa i que Miguel Torres sempre recorda, també per justificar el seu atreviment. És quan la revista francesa Gault Millau organitza un important tast de vins i el vi Mas La Plana es classifica per davant del Château Latour. Des d’aleshores i fins a l’actualitat, la gestió de 1.800 hectàrees amb gairebé 900 viticultors arreu del món, incloses Xile i Califòrnia, ha estat la principal missió de la direcció de l’empresa.

En el discurs, Miguel Torres destacarà que després de la mort del pare, la seva voluntat va ser «elaborar vins al més alt nivell de qualitat, que poguessin competir amb els millors d’Espanya i dels altres grans països vinícoles del món» reconeixent amb molta sinceritat que recupera d’un calaix les idees que el seu antecessor no havia considerat adients. Aleshores els vins de Torres ja eren presents a més de 100 països.

Vaig entendre que el nostre futur estava en risc i que el canvi climàtic podia tenir unes conseqüències terribles per a la viticultura de tot el món»

https://youtu.be/mZd4aeOzlOw

Amb el segle XXI arriba la seva preocupació profunda per l’escalfament del planeta i Bodegas Torres serà pionera a desenvolupar un programa específic per combatre’l: Torres&Earth que ja està donant resultats i que continuarà implementant-se i ampliant el seu radi d’influència, incloent els viticultors i els proveïdors, als quals es demana reduir en un 15% l’eficiència de processos i l’estalvi de materials, tant al sector del vidre, com al suro o al cartró… De fet, es premiarà els que siguin més respectuosos amb el planeta. «Cuanto más cuidamos la tierra mejor vinos conseguimos» resa l’eslògan del programa;  el respecte per l’entorn comença a la vinya però continua amb tot el sistema productiu que, des de Torres, es vol el màxim sostenible possible.

«Hem deixat de comprar un 90% de gas, apostem per la biomassa, cremem el material de poda, les pellofres del raïm, les vinyes velles arrancades… Es poden fer moltes coses; tothom pot sumar. També tenim plaques solars, fotovoltaiques, produïm més d’un 15% d’energia pròpia… Penso que hi haurà gent que en el futur deixarà de comprar productes als països que siguin contaminants, el consumidor es pot defensar davant de l’atac al planeta«, explicarà amb convenciment Miguel Torres en un entrevista al programa de Ràdio4 Anem de Tarda. «També el vi ecològic ha de fer passos endavant per reduir la petjada de carboni, perquè la vinya també pot ser contaminant», afirma el nou Doctor Honris Causa.

Que cal reduir la petjada de carboni és un clam, una urgència, en cap cas una extravagància i el sector del vi s’hi ha de posar de ple. Però això requereix inversions. Per Miguel Torres aquest és un repte de grans dimensions, que s’ha convertit en una autèntica obsessió. Reconeix haver llegit nombroses publicacions sobre el canvi climàtic  i està convençut que «si al llarg de la història els canvis de temperatura han sigut provocats per raons naturals, en l’últim segle l’efecte hivernacle ja no té cap relació amb les causes naturals (…) Alguns gasos de tipus antropogènic, sobretot el CO2, però també altres, s’han anat incrementant i han anat causant una pujada de temperatures…». Increment de temperatura, deforestació, augment del nivell del mar, desaparició de la superfície de l’Àrtic… Evidències que «confirmen que l’augment de temperatures són antropogèniques, que som els homes els que estem provocant aquest nou període càlid».

El problema fonamental per afrontar el canvi climàtic són les estructures econòmiques existents»

Per Miguel Torres, la clau està en tornar a un capitalisme social. «El nou capitalisme ens ha portat a la pèrdua dels drets dels treballadors en molts països. A Catalunya, un 13% dels treballadors està en situació de pobresa», advertirà. Creu que cal una nova legislació i idees polítiques renovades per evitar un les conseqüències dramàtiques que es preveuen si avança el canvi climàtic.

El clima canvia i pot destruir la vida: si no aprenem a emigrar a altres planetes ens extingirem» James Green, director d’exploració planetària de la NASA

Bodegas Torres treballa amb el compromís de reduir en un 30% les emissions  de C02 per cada ampolla l’any 2020.  Amb el programa Torres & Earth ja s’han invertit 10 milions d’euros en projectes d’energies renovables, transport eco-eficient i optimització de l’ús de l’aigua, però també en investigació mediambiental i reducció del CO2, fruït dels quals s’ha aconseguit reduir en un 10% les emissions de CO2 per ampolla.   Per Miguel Torres «el canvi climàtic és l’amenaça més gran a la qual s’enfronta la indústria del vi i la viticultura (…) la vinya és una planta extremadament sensible als canvis de temperatura. Amb el seu increment, molts productes agrícoles continuaran cultivant-se sense que el consumidor percebi cap diferència, però amb el vi, la qualitat canviarà i això és preocupant».

No queda altra que moure fitxa. Adaptar-se… O morir. I l’adaptació de Torres passa per tècniques vitícoles que permetin endarrerir la maduració del raïm, l’ús de renovables, estalvi i eficiència energètica en l’aigua, la recuperació de varietats ancestrals o la compra de terrenys a major altitud i latitud per buscar climes més freds. També per incidir en la tasca dels viticultors que, com diu el programa Torres & Earth, «són els que més emissions traspassen a l’empresa, de manera que Torres ha desenvolupat una eina que els permet calcular el CO2 associat al raïm que cultiven, conèixer les fonts d’emissió amb major impacte i obtenir recomanacions per rebaixar el resultat obtingut». I, finalment, una aposta clara per la R+d+I com  els projectes d’investigació mediambiental relacionats amb l’ús d’algues per fixar el CO2 que es produeix durant la fermentació o la generació d’hidrogen.

Aquest és un camí de no retorn que només el temps dirà si ha estat fructífer, o no.

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Entrevista a Anem de Tarda – Ràdio 4.

La sofisticación del enoturismo

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Manel Avinyó de la bodega Clos Lentiscus, en el Garraf, escribía en las redes sociales hará poco más de un año: “Matí mig plujós / Preparant la verema / Comença a palpitar el cor”. Alguien le ha dado un Me gusta al comentario y lo pone de nuevo de actualidad. Estamos en temporada alta en las regiones de vino y los mensajes online se multiplican.

Miro con especial atención el perfil de los elaboradores que, en medio de jornadas agotadoras en el campo, también comparten impresiones en la red. Las bodegas más madrugadoras han comenzado a vendimiar en agosto. Nervios, ilusión, sufrimiento, satisfacción… La vendimia es el momento culminante de toda la campaña. En algunos casos se alargará hasta noviembre. Parcelas especiales como la Ermita de Álvaro Palacios en Gratallops, donde nace uno de los vinos más prestigiosos del mundo, ha llegado a ser vendimiada el día 12. La del Mas de la Rosa, el vino de finca de la bodega Vall Llach de Porrera, la última semana de octubre. Los más viejos recuerdan el inicio de la vendimia por el puente del Pilar. Pero ha llovido mucho desde entonces. Mientras el cambio climático se manifiesta cada vez con más fuerza, la investigación avanza con la plantación de variedades de uva de maduración más lenta y a más altura. La viña se adapta a los tiempos que corren.

Coincidiendo con la vendimia, pueblos y ciudades se inundan de ferias y fiestas para celebrar que la uva se ha recogido y comienza el camino de no retorno hacia la botella. Y, aunque atareados, los elaboradores abren las puertas de la bodega para exhibir con orgullo el trabajo de todo un año. La vendimia se convierte en un atractivo más para planificar escapadas a las regiones de vinos. Las propuestas se multiplican y, en los últimos años, también se sofistican.

Por aire

 

Paseo en globo de la mano de Muga

Observar a partir de 150 metros de altura cómo los vendimiadores trabajan desde primera hora los cepos ya es posible con las salidas de 50 minutos con globo aerostático que ofrece Bodegas Muga en La Rioja. La calma que se respira desde el aire no tiene nada que ver con el ritmo frenético de las tijeras de vendimiar. Un viaje de madrugada que incluye brindis aéreo con cava, almuerzo y cata de vinos en la bodega. Los paisajes del vino fidelizan por naturaleza y desde el aire adquieren un aspecto más romántico si cabe.

Por tierra

En Abadía Retuerta (Vino de la Terra de Castilla y León) proponen, en cambio, realizar undo it yourself por la vendimia. En una de las fincas más emblemáticas, los visitantes pueden recoger a mano las uvas descubriendo cuáles son las claves para seleccionar los mejores gajos y elaborar artesanalmente el vino después. Todo trabajo tiene su recompensa, así que se ofrece a los enoturistas una muestra de su trabajo –el mosto obtenido de la cosecha– con un repertorio de quesos de la zona.

Por agua

Pasear por el río Miño y admirar cómo se practica en sus márgenes la denominada viticultura heroica es una realidad en Galicia. Enoturismo Galicia promueve una ruta en lancha por O Cabo do Mundo, un meandro espectacular que recorre viñas centenarias plantadas en costeros imponentes como las de la bodega Abadía da Cova de Escairón (Lugo). La cata de sus vinos se disfruta más con el recuerdo del paisaje navegado, de los silencios que han acompañado el viaje.

En el sur del país, la joya enológica son los vinos de Jerez. Marcados por el suelo blanquinoso llamado albariza y las largas crianzas en criaderas y soleras con o sin el enigmático velo de flor, también es posible disfrutar de la experiencia enoturística durante las semanas de vendimia.González Byass es siempre un viaje en el tiempo al siglo XIX.

La bodega González Byass, en la calle Ciegos de Jerez de la Frontera

El documental Jerez y el misterio del palo cortado intenta desvelar el secreto de los 3.000 años de viticultura sin prisa: “El misterio es el por qué se convierte en misterio”, se afirma en el audiovisual. Visitar las viñas del marco de Jerez con almuerzo campero y comida o cena en los caseríos es un must y permite entender por qué en solo 20 años la empresa se convirtió en la principal exportadora de vinos de Jerez. Si no, siempre nos quedará disfrutar del mundo de sensaciones que une los palos del flamenco con las diferentes elaboraciones de vino: fino, oloroso, dulce, palo cortado…

En la DOQ Priorat, la única Denominació d’Origen Qualificada del arco mediterráneo, El Brogit Guiatges propone conocer la vendimia en el Celler Burgos Porta (Mas Sinén) de Poboleda, que produce en ecológico. ¿Cómo? Con tijeras en mano, sobre suelos austeros y secos de licorella, con picnic al mediodía y cata de vinos de añadas anteriores para compensar el jornal y el camino de dos kilómetros a pie hasta llegar a la bodega. La propuesta se completa con un segundo día que incluye excursión a pie a la mítica Serra del Montsant y disfrutar desde el rincón de Sant Joan de Codolar los vinos del Celler Baronia.

Entre caminos a pie, vuelos y rutas por ríos navegables, el cuerpo pedirá calma, seguro. En la bodega Alta Alella han sabido encontrar un compañero de viaje venerable: el yoga.

Sesión de yoga en Alta Alella

Las viñas más cercanas a Barcelona proponen “una pausa para conectarse con uno mismo” con clases dirigidas por profesionales y bajo reserva previa, que invitan a aercarse al paisaje mudo de la vendimia, a escuchar el canto de los pájaros, el batir de las matiposas y el aroma del vino que ahora lo inunda todo. En el Parque Natural Serralada de la Marina se catan con “conciencia, intensidad y agradecimiento” los vinos naturales y desnudos de Alella. La reunión hombre-tierra-viña-añada se reivindica en el nuevo Celler de les Aus, donde se recuerda que in naturalibus vive valeque (en lo natural, ¡vive con buena salud!).

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Enoturismo poético de altura

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“La naturaleza se expresa en forma de vino”, explican en la bodega andorrana Casa Auvinyà(Auvinyà). A 1.200 metros de altura no hay duda de que los vinos se manifiestan frescos y aromáticos. Sorprendentes. Sant Julià de Lòria es la parroquia de los vinos de alta montaña en donde la altura confiere singularidad al vino, a salvo del cambio climático que amenaza cada vez con más evidencias a las viñas que están junto al Mediterráneo.

 

Tenemos que empezar a pensar en el país andorrano como una destinación enoturística, también. En Sant Julià hay 4 bodegas que están dando forma a un estilo de vino y vida ligado al entorno montañero, no siempre amable por las bajas temperaturas del invierno, pero generoso en verano para facilitar una maduración pausada a la uva. El elaborador convive en un clima más extremo pero tiene la voluntad y la flexibilidad necesarias para recibir visitas todo el año, desestacionalizando la temporada de nieve.

En Casa Auvinyà hacen tres enorutas

Casa Auvinyà propone a los visitantes tres recorridos para descubrir la bodega de autor que propone vinos atrevidos de producción limitada: Tast de Neu, tast Inspiració y Tast Expressió. El enoturismo permite probar referencias de variedades bien adaptadas a la tierra y al clima (viognier, albariño, pinot gris, pinot noir y syrah) armonizadas con productos del Pirineo como el queso y los embutidos. Bienvenida al huerto de laurel para entender como desde el año 2005 han practicado una viticultura heroica que se constatará en el paseo para las viñas y los bancales de la Morera y la Noguera, que son los inicios. Vistas a los valles que dan la bienvenida a Andorra y final de vértigo en la viña de syrah, con pendientes de hasta el 60%. Aquí se entiende la dimensión del vino Evolució, el primer negro de Andorra.

Casa Beal, otra bodega en las montañas andorranas

En Casa Beal (Nagol), el enoturismo quiere demostrar también la complejidad de la viticultura de altura siendo la suya una de las bodegas más altas de toda Europa. Después de un siglo de interrupción, la familia Visa-Tor reprende la producción de vinos en el Principado con prácticas biodinámicas y la vinificación de la fragante variedad Gewürztraminer.

En 2006 sale al mercado el monovarietal Cim de Cel con un alto potencial aromático y equilibrio entre azúcar y acidez. Una cata imprescindible durante la visita enoturística que propone desayuno de payés y vistas excepcionales de la parroquia. Profundizar en la visita quiere decir conocer también el cultivo de tabaco, el proceso de elaboración de la miel –disponen de 72 colmenas de abejas- y el cultivo de la trufa negra. Placeres de altura que hace falta agradecer en un terreno donde proliferan las joyas del bosque.

Quién abrió el camino al enoturismo en Andorra fue, pero, el Celler Borda Sabaté y continúa al pie de cañón. Viñas ecológicas y trabajo con los principios de la biodinámica, con el asesoramiento de una referencia internacional en enología, con raíces en Crozes-Hermitage: Alain Grillot. A la solana de la Muxella no es fácil llegar pero los 4×4 de la bodega lo hacen posible y el difícil tráfico costa arriba se agradece al final del trayecto por las vistas privilegiadas que regala a los osados. El recorrido guiado por las viñas y la bodega pueden acabar con una comida en el restaurante Le Domaine, en un entorno paisajístico tan imponente como el arroz de montaña que sirven y el riesling Estol o el coupage de Torb (cornalin, merlot y syrah) que sugieren. “Amabilidad, divertimento y descubrimiento” es lo que proponen en la Borda para atraer a turistas desacomplejados con ganas de acercarse al vino desde el hedonismo. La técnica es cosa de expertos.

El enoturismo de altura tiene futuro y lo demuestran las iniciativas más jóvenes, como la delCeller Mas Berenguer. El origen es la masía del Pui d’Olivesa, el espacio que han ocupado siete generaciones de los Berenguer. En su homenaje, la bodega creada el 2011 recoge su nombre e inicia la aventura con viña joven de pinot noir, chardonnay y sauvignon blanco.

 

“El paisatge majestuós, els cims imponents i l’aigua cristal·lina

donen a les vinyes un caràcter especial”

En un espacio de vinificación modesto pero práctico y funcional, no hay quien pare la ilusión de los más jóvenes de la Parroquia. El 2013 se estrenan con el Tancat Rocafort, pero hay en el proyecto otros vinos y un espumoso rosé. Abiertos al mundo para explicarse y para hacer visible una tradición agrícola centenaria que la familia ha conservado desde el año 902.

En lo más alto del Pirineo, a tocar del cielo azul, esperando la sábana de nieve de diciembre, la viña ahora ocre, terrosa, roja, alejada del mar, se revela atractiva para el turista. Y apasionante para el enólogo que discierne variedades, estilos de vinificación y técnicas enológicas adaptadas al entorno y al clima. Y como en la plana, la poesía invita a descubrir y soñar en la tierra:

I em vaig trobant tan bé en allà entremig,
i em va invadint com una immensa pau,
i vaig sent un tros més del prat suau
ben verd, ben verd sota d’un cel ben blau.

Joan Margall. Pirinenques

 

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Una mirada ‘slow’ al Garraf y al Penedès del vino / Voces Económicas

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Hi ha dos licors molt agradables per al cos humà; per a ús intern, el vi; per a ús extern, l’oli. 
Es tracta de dos excel·lents productes que neixen dels arbres…”

La impecable y reciente traducción al catalán de Mònica Miró Vinaixa d’ El llibre del vi de Plinio el Viejo, escritor, científico, militar y naturalista romano, nos ha recordado que vivimos en un país que produce alimentos fundamentales que nutren a la vez y por igual, cuerpo y alma. El vino y el aceite, principalmente, pero deberíamos tener en cuenta también el trigo, la trilogía del mediterráneo. Leer esta interesante obra le reconcilia a una con los orígenes, pero lo más importante es, siempre, volver a ellos. Y hacerlo físicamente, aún más.

En Sitges, entre la suavidad marina y la contundencia del macizo del Garraf, descubrimos un paisaje sereno lleno de vestigios del pasado. Fósiles marinos que nos advierten que el suelo que pisamos fue un día fondo del mar. Hace 50 millones de años. Y su carácter es aún presente y lo seguirá siendo mientras el agricultor ejerza con sabiduría la ardua tarea de conservar el paisaje. Sitges no es sólo turismo de sol y mar, sino también un exponente en toda Cataluña del movimiento Slow Food que ha ido sumando adhesiones hasta el día de hoy. El mundo del vino comparte el ritmo y la sensatez del movimiento liderado por Carlo Petrini a nivel internacional, que no entiende la gastronomía sin la ecología.

La Finca Viladellops, en pleno macizo del Garraf

En esta tesitura se sitúa Finca Viladellops con un proyecto vitivinícola liderado hoy por lafamília Desvalls pero que arranca a finales del siglo XIX. Vinos ecológicos sobre suelos arcillo-calcáreos llenos de sedimentos y formaciones coralinas que aportan al vino una salinidad y mineralidad únicas. Cultivan principalmente xarel·lo y garnacha, variedades locales del Penedès, reivindicando el macizo del Garraf también como tierra de tintos delicados, sutiles, sugerentes y sugestivos. Trabajo titánico en el viñedo durante todo el año para conseguir la deseada maduración fenólica, la de la piel de la uva, dónde está el 1% del carácter del proyecto, un 1% vital, que lo hace auténtico, distinto, singular, que transmite tanto o más que la huella del terruño…

Al fin y al cabo, una botella de vino es en esencia agua y alcohol, con el valor añadido de antocianos, polifenoles y demás que el punto óptimo de maduración confiere a la piel. Los de Viladellops son vinos que “hablan de la tierra y se deben al clima mediterráneo”, cuenta su propietario Marcelo Desvalls, acentuando la necesidad de elaborar “en equilibrio” con el entorno y el ecosistema. Prueben XXX 2013, un xarel·lo de tres fincas distintas que se reúnen en un coupage final fresco y aromático, con cuerpo y persistencia; o Turó de les Abelles 2011. Con este vino entenderán que la garnacha puede ser una amable compañera, cuando no hay reloj que marque las horas.

Embajador del good, clean and fair del Slow Food hay uno por encima de todos en Sitges, Penedès y Garraf. Es Valen Mongay, chef del restaurante La Salseta. Un must que a los gastrónomos gusta de frecuentar. Sin Valen no se entenderían ni la vitalidad ni la cohesión ni la innovación del movimiento slow. Mima a todos, productos y productores. “Sin ellos un cocinero no es nadie”, repite con vehemencia, pero por encima de todos defiende a la Malvasía de Sitges.

Lo bany acabat, portaren a la Princesa la colació, que fon un parell de perdius ab malvezia de Candia e aprés una dotzena d’ous ab sucre e ab canyella. Aprés se posà en lo lit per dormir.
Joanot Martorell, Tirant Lo Blanc

La Malvasía crece en el entorno urbano de Sitges

El libro que Cervantes consideró “el mejor del mundo”, uno de los grandes clásicos de la literatura catalana, ya reconoce la presencia en Cataluña de la malvasía originaria de Grecia, que no lo ha tenido nada fácil, a pesar de su originalidad y grandeza –“el buen volumen en boca la distingue de otros vinos”, cuenta el profesor Enric Bartra.

En Sitges resiste entre patrimonio arquitectónico modernista el único viñedo urbano de malvasía. Es en el paraje de l’Aiguadolç y con la particularidad que el recinto donde crecen las cepas no es una bodega al uso sino que pertenece a la Fundación Privada Sant Joan Baptista, dedicada a la gestión de una residencia para la tercera edad. En el siglo XVIII, una cuarta parte de la tierra cultivable en Sitges eran cepas de malvasía. Hoy sólo quedan 1,8 hectáreas que han resistido a la presión urbanística. Un legado de la antigua Grecia, un patrimonio cultural e histórico arraigado des del siglo XIV en la zona, que debe mantenerse inalterable por encima de cambios políticos y económicos. Es un orgullo para los locales y un regalo para los visitantes.

Las cepas están junto al Hospital

Versátil y de marcada personalidad, del Hospital de Sitges y gracias a la determinación del enólogo Josep Pascual, cada año salen al mercado cuatro referencias: el vino blanco Blanc Subur, el espumoso Monembasia y las Malvasía dulce y seca. Un repertorio sincero de vinos monovarietales que agradan a paladares distintos, conmovidos por la calidad y la proximidad, y que se prestan a acompañar un almuerzo o cena de principio a fin. Con el aperitivo – almendras saladas al curry de Valen, por ejemplo–, la Malvasía seca; con los entrantes –navajas con salsa thai, croquetas de gallo del Penedès, berberechos con encurtidos– el Blanc Subur; con el arroz a la cazuela al estilo de Sitges, el espumoso; y para los postres, la Malvasía dulce. No hay que leer más, hay que viajar y probar. Hay que seguir el movimiento #SlowSitges.

La museóloga Elena Juncosa me apunta unas líneas del pintor catalán Joan Miró, muy arraigado a la vida rural, como demuestra su obra pictórica que desarrolla parcialmente en Mont-roig del Camp, donde tenía fijada una de sus residencias: “Un platet fet pels pagesos, una escudella per menjar la sopa, són, per a mi, tan meravellosos com una porcellana japonesa de la gran época que es col·loca en una vitrina d’un museu”.

Pues con la Malvasía de Sitges, parecido o igual. Valen Mongay expone botellas históricas aún sin descorchar en una estantería del restaurante, pero la mejor vitrina es la degustación. El investigador Josep Bartra cuenta que “la malvasía de Sitges es una variedad con una larga tradición y puede contribuir a ampliar la diversidad de vinos de calidad y ligar los conceptos de vino y territorio”. Hay además del Hospital de Sitges distintas bodegas que vinifican desde hace tiempo la preciada variedad y algunas que incluso se han decidido recientemente a plantar cepas. Aunque el abanico de elaboraciones es, por suerte, cada vez más extenso, quienes la han probado coinciden a reconocer el romanticismo en la variedad, que después se ensambla con lo épico de la historia:

Diu la llegenda que els primers sarments de malvasia arribaren a Sitges de la mà d’un almogàver que al començament del segle XIV anà a lluitar a la Mediterrània oriental sota les ordres de Roger de Flor…

http://www.voceseconomicas.com/una-mirada-slow-al-garraf-y-al-penedes-del-vino/

Clásicos, comprometidos y cálidos. Los vinos de 2016

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Las sobremesas de Navidad siempre acaban con un cierto sentimiento de culpa. Porque nos aparecen listas de intenciones y voluntades no siempre fáciles de cumplir. A veces se acaba el año y aún no hemos puesto ninguna en práctica. En el mundo del vino acostumbra a pasar que la lista se va ampliando a medida que avanzan los meses y, aun así, la cumplimos. Está bien visto ser infiel y curioso. Ahora que empieza el 2016 nos podemos proponer beber vino (con moderación) para descubrir historias, personas y paisajes hasta ahora desconocidos. Ni el precio ni el desconocimiento han de suponer un freno. El vino es para disfrutarlo.

 

Dos clásicos:

Los expertos en tendencias han bautizado el momento actual como neobarroco y neorromántico. Vivimos el final de la crisis y necesitamos distraernos con extravagancia y delicadeza. Pero los clásicos lo aguantan todo.

 

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Prado Enea 2006 de Bodegas Muga, a Haro (La Rioja).

Un gran reserva de copaje de tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano, variedad autóctona de la región y por suerte recuperada.

Para armonizar con el queso Comté, con unos canelones de la abuela o un guisado de los de toda la vida. La fruta roja madura con matices tostados y especiados nos trasladará a la admirada Rioja Alta.

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Abadía Retuerta Selección Especial 2011.

Tinto fino, cabernet sauvignon y syrah. Un vino amable del Duero Valley.

Acento corpulento para acompañar y equilibrar las largas comidas familiares que, a menudo, conviene azucarar.

Con miel y piñones de los que se elaboran en el entorno de las viñas, puede ir muy bien.

 

Tres comprometidos:

El compromiso con la sostenibilidad debería ser obligado porque todos tenemos una parte de responsabilidad en el calentamiento del planeta.

Bodegas Torres es pionera con el programa Torres&Earth y se ha propuesto reducir un 30% las emisiones de CO2 por botella para el año 2020. “Cuanto más cuidemos la tierra, mejor vino conseguimos” reza el eslogan. Bajo el amparo de la DO Cataluña elabora el vino Habitat 2013, un blanco de garnacha blanca, xarel·lo, fresco y seductor, en harmonía con la naturaleza. Para tomar una copa antes de recibir a la familia y discutir sobre la cumbre del clima en Paris, es una apuesta segura.

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El compromiso con la solidaridad no la expresa nadie mejor que la enóloga Irene Alemany con el vino El Microscopi 2014 de la bodega SotLefriec.

Es la segunda edición de un tinto de terroir que se reivindica entre blancos de la DO Penedès con una misión clara: los beneficios van destinados a la adquisición de cámaras fotográficas para los microscopios del Instituto Oncológico del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron.

El cáncer de mama que sufrió Irene en el 2014 la hizo consciente de asta y otras carencias en el terreno de la investigación. Ahora contribuye a ello con lo que mejor sabe hacer: vino.

Doce años de envejecimiento en bota de roble americano siguiendo el sistema tradicional del marco de Jerez conocido como soleras y criaderas tienen como resultado el vino de palo cortado Leonor, de las bodegas González Byass. Un vino monovarietal de palomino fino, rebelde, misterioso, de admirable color caoba, comprometido con la supervivencia, la que demuestran las madres del vino que se mantienen intactas año tras año en la bota. Porque el vino nos permite embotellar el paisaje y el tiempo. Leonor tiene carácter en la nariz y delicadez en la boca. Una sobremesa larga invita a descubrirlo.

Doblete de altura:

La orografía de los Pirineos es inhóspita, pero la gente y los vinos la hacen cada vez más cálida y placentera. Miquel Martí Pol escribía sobre Andorra: “La inmensidad como un estar en las cosas que no pide ninguna contrapartida”. Tampoco el vino. Incita solo a disfrutar. Dos vinos de viñas plantadas a más de mil metros de altura. La tenacidad y la determinación de los elaboradores auguran un oasis de viña fructífera entre cimas de nieve.
Casa Auvinyà. Evolución 2012. Un monovarietal de pinot noir. Delicadez y elegancia. Un vino fresco y sutil. Para seducir.

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Bodega Borda Sabaté. Escol 2011. Un riesling para el día que recuperemos la cocina asiática con los amigos después de las fiestas y la familia. Acidez marcada, complejidad y fondo dulce. Para compartir.

 

http://www.voceseconomicas.com/clasicos-comprometidos-y-calidos-los-vinos-de-2016/

12 vinos frescos para estimular los sentidos en verano

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“Nariz de ciencia-ficción: una ‘odisea por el espacio’ diferente. En boca es sabroso, con recuerdos a un caballero valenciano que ejerció de poeta hacia el siglo XV. Poema que interpela, como este vino: atrevido, goloso, que incita al diálogo”

Se acabó lo de definir los vinos con expresiones que suenan a arameo para la mayoría de los mortales. Nos tiramos por un tiempo a la poesía. El verano invita a beber y a leer. Ambas aficiones, pasiones para algunos, nos permiten viajar lejos sin subir a un avión. Nos hacen más libres. Nos trasladan a mundos un poco más amables que el día a día. Cuando se unen lectura y cata, no hay placer que los sustituya.

 

Este es un verano de calor sofocante. Habitualmente escogemos los vinos según con quién y en dónde los vamos a tomar. La estación del año es una variable añadida a la geográfica que deberemos tener en cuenta cada vez más. El cambio climático no perdona. En verano, por motivos distintos pero sobre todo por las temperaturas, nos apetecen caldos frescos y ligeros, que nos calmen la sed, nos inviten a beber pero también y por supuesto a desconectar y disfrutar.

1. El rosado Bàrbara Forés, bodega de DO Terra Alta ubicada en Gandesa, es uno de ellos. Coupage de garnacha tinta, syrah y cariñena es una explosión de frescor, nacida en un paisaje agreste con protagonismo de las uvas de garnacha blanca y la variedad local morenillo. Rubí intenso de color alejado de las modas europeas para reivindicar lo mediterráneo. Un rosado que sabe mejor con el recital poético que encabeza el texto y que se compuso para él. Pero es una delicia también acompañando ensaladas con toques ácidos, atún marinado o sardinas, jamón o una pasta de verduras.

 

2. Dido. La Solució Rosa es otra gran y renovadora opción de la vecina DO Montsant. Un rosado de seis variedades distintas de uva: garnacha gris, garnacha tinta, garnacha blanca, cariñena, macabeo y syrah cultivadas por los enólogos Sara Pérez y René Barbier en Falset. Uvas blancas y tintas para un rosado inusual puesto que envejece en barricas y damajuanas. Venus La Universal elabora sólo un millar de botellas de este peculiar rosado, con cuerpo y alma. Para tomar una tarde de verano cuando de fondo suena Je vois la vie en rose/ Il me dit des mots d’amour/ Des mots de tous les jours/ Et ça me fait quelque chosede Piaf.

 

3. No debería ser de osados sugerir un rosado en cualquier tiempo del año y menos en verano, como tampoco un blanco de región de predominio de tintos. Romper barreras es sano. Arriesgar es necesario. En Porrera y bajo la DO Ca Priorat,Sangenís i Vaqué elabora Lo coster blanc. Garnacha blanca y macabeo de 40 años que envejecen en barricas francesas. Un vino que no se filtra ni se clarifica, radicalmente distinto a todo lo que se pueda imaginar en boca. Acidez, frescor, untuosidad. Tomarlo en la bonita terraza nocturna de verano del restaurante La Cooperativa es una opción tan de ensueño como un atardecer en el viñedo La Cometa, viendo pasar las golondrinas que se acercan sedientas al estanque.

 

4. En el epicentro de la Costa Daurada, en Vila-seca, se amaga una isla de 7 hectáreas de viñedo de la bodega Vinyes del Terrer(DO Tarragona). Entre otras variedades, cultivan la deseadasauvignon blanc en un monovarietal que lleva por nombre Blanc del Terrer. El enólogo Toni Sánchez Ortiz se ha propuesto estudiar hasta el fondo el carácter de esta uva con viajes a Nueva Zelanda cada campaña de vendimia. El resultado es un blanco de Tarragona con cuerpo, sutilidad y frescor que podría acompañar perfectamente una velada delante del mar en la que no debería faltar gamba de Tarragona para la cena.

 

5. Pero en verano hay noches que buscamos vinos aterciopelados. Puede ser una opción para una cena romántica o para una velada en solitario en la que el vino nos ayuda a interpelarnos por lo que somos, por lo que queremos, por lo que detestamos. Invita a la acción desde la reflexión. Un vino de una sola variedad, la uva trepat, autóctona de la DO Conca de Barberà, vinificado en un singular vivero de bodegas en Barberà de la Conca que ha dado oportunidad a jóvenes elaboradores. Se llamaCuca de llum, un guiño a la juventud de Mariona y Albert, que proponen como maridaje para todo su repertorio de vinos el “compartir felicidad”. Sin más. Su bodega es Succés Vinícola y homenajea el “resultado feliz y bueno de alguna cosa” con su nombre.

 

6. Un meritorio acontecimiento es el trabajo colaborativo que realiza Batlliu de Sort en el Pirineo catalán, bajo la DO Costers de Segre. En la comarca del Pallars Sobirà, la luz de las noches de verano la pintan los cielos estrellados y no hay nada mejor que atender a este espectáculo natural con una copa de Biu Negre, un tinto cárnico de uva pinot noir que se manifiesta elegante, suave, apetitoso y fresco. Es la ilusión de cinco amigos que dan rienda suelta a sus inquietudes vitivinícolas con vinos de calidad en alta montaña.

 

7. Tomar un caldo es viajar a las regiones vitivinícolas de Cataluña desde la cómoda de casa. Aunque mejor siempre conocerlas in situ. Y una parada imprescindible es el extenso Penedès: la ruta de vino más visitada de toda la Península Ibérica donde la uva xarel·lo es sin duda la más codiciada entre las blancas mediterráneas. Celler Credo, defensor del movimiento y la vida (biodinámica), da rienda suelta a la polivalencia de esta uva. El joven y alegre Miranius es una apuesta segura para esos mediodías de picnic entre mares de viñedos que podemos recorrer antes o después en bicicleta para ir en busca de la antigua Vía Augusta romana. Miranius, por cierto, es el zorro que se embelesa con el dulce aroma de esta uva.

 

8. Hay anocheceres de verano en los que buscamos calidez, la misma que desearíamos en otoño, si nos llegan vientos suaves, por ejemplo, en escapadas por el Pirineo. Y hay vinos blancos que nos la regalan. Nuat de Abadal, bodega de la DO Pla de Bages, se elabora con la uva autóctona picapoll. Es un reto que “eleva lo autóctono al punto más alto”. Complejidad y untuosidad en boca bajo el sello de la delicadeza. Invita a un paseo lento entre las miles de cabañas y barracas de piedra seca del Bages donde reencontraremos los balsámicos del vino en las plantas aromáticas.

 

 

9. Las excursiones por el norte de Cataluña son, también, privilegios a nuestro alcance. En el Empordà, mar y montaña se reúnen en un paisaje que amaga las raíces del talento y la creatividad. En terreno de vinos, Espelt Viticultors sabe y mucho. Su Sol i Vent (DO Empordà) de viñedos ecológicos reúne los cuatro elementos que intervienen en la elaboración (suelo, planta, clima y manos). Es un espejo del entorno que la enóloga Anna Espelt vive, siente, ama y reinterpreta.

 

10. Relativamente cerca de sus viñedos, en Siurana d’Empordà, la bodega Vins de Taller (DO Catalunya) desarrolla un proyecto de agroforestería muy singular que reúne árboles frutales, plantas aromáticas y flores alrededor del viñedo. Por ello, Baseia, un blanco coupage de viogner y roussanne, tiene el carácter único de las variedades francesas propias de Côtes du Rôhne y los aromas del Empordà. Un vino sabroso y fresco, amplio y glicérico, para adentrarse con los cinco sentidos en el cercano bosque.

 

 

11. Para cualquier cena de verano, volvámonos rompedores. Se acabó llevar el vino para el plato central de la comida, sorprendamos con uno para los postres. Dolç Mataró de la bodega Alta Alella (DO Alella) es una apuesta segura apreciada internacionalmente. De uva monastrell, este vino dulce ecológico alargará la sobremesa y la hará, seguro, más seductora.

12. El verano soñado siempre se construye con momentos y personas. Y por qué no, vinos. Añadamos la poesía, la música. La del violoncelista Pau Casals puede regalarnos domingos estupendos si los empezamos con sus notas y una copa de cava gran reserva Do de la bodega Jané Ventura. Xarel·lo, macabeo y parellada para un vino gastronómico fruto de 20 años de experiencia de elaboraciones de la bodega que sabe a gloria, que pone su propia música y que nos traslada a las grandes vidrieras del Museo Pau Casals en Coma-ruga (Tarragona) a través de las cuales contemplamos lo apacible que es el Mediterráneo. Resuenan en los jardines del museo las notas del violoncelo del artista universal, de la espuma del mar, de las burbujas del cava y la voz pausada y amable de Gerard Jané, el enólogo, comprometido con el paisaje.

Esto del vino es pasión y paciencia. Ya lo ven. Sean osados. Beban (con moderación) y viajen a través de la cultura. Alimento para el cuerpo y el alma.

 

http://www.voceseconomicas.com/12-vinos-frescos-para-estimular-los-sentidos-en-verano/

Copas y buenos vinos por menos de 10 euros

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“So why not just relax with wine? Don’t worry about what you know or don’t know. Don’t even worry about what you’re supposed to feel. Just daydream and realease your imagination.”Reading between the wines – Therry Theise

 

Después de más de 2.500 años de historia en Cataluña, todavía nos tenemos que acordar casi a diario de que el vino es para disfrutarlo. Es, sin embargo, un alimento que forma parte de la pirámide de la dieta mediterránea, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad. Pero todavía se tendrán que escribir muchos libros como el de Therry Theise -que recomiendo encarecidamente- para que lo entendamos. Hace falta romper dos tópicos. El primero, que para beber se tiene que saber del tema. El segundo, que el vino bueno es caro.

He escuchado  decir al sommelier Josep Pitu Roca que “no hace falta orgullo en una botella; se puede beber un vino más sencillo, pero con un mensaje más profundo”. Hay que saber encontrarlo. Por suerte, constantemente hay publicaciones editoriales que nos lo ponen más fácil, así como establecimientos que se han puesto entre ceja y ceja hacer accesible el vino, a un precio justo.

El primero que conocí en Barcelona es la Bodega Bonavista, en el barrio de Gràcia, con el noruego Chris Grennes al mando. “Encontrar un vino bueno a 20 euros es fácil, a 6 es más complicado pero queremos descubrir que la gente joven también trabaja bien el vino en Cataluña”. Tiene un escaparate inmenso con vinos de menos de 10 euros que sorprenden, como Jovani Vins, el despacho abierto en el barrio de Sant Antoni. Aquí, el límite de la estantería de bienvenida son 8 euros. Más de 250 referencias diferenciadas por el precio y la procedencia.

También en Xerigots, con sede central en Vilafranca, han sabido desde el principio segmentar por públics, interés y coste, conocedores del relato que hay detrás de cada botella. “Para vender un vino de más de 20 euros, tiene que haber una historia especial, en el tipo de uva, en la elaboración, en la filosofía de la bodega…”, me dijo un vez Jordi Bertran, el responsable. Lo entendí al probar los vinos de Sicus. Terrers Mediterranis.

La experta en enoturismo Alicia Estrada, con Los 100 mejores vinos por menos de 10 euros; y el sommelier Lluís Romero, con Grans vins a petits preus, hacen una tarea impagable para seleccionar referencis de calidad, a un precio justo. Descubren vinos sincers, honestos, auténticos y, como dice Lluís, con una calidad 10: “Sé que es muy habitual encontrar un número al lado del vino, pero me parece de una crueldad extrema; resumir el trabajo del viticultor y del enólogo en un número se me hace demasiado duro”. Aplaudo su sinceridad y la valentía de aquellos que año tras año publican con puntuaciones, como hace la emblemática Guia dels Vins de Catalunya, de Jordi Alcover y Sílvia Naranjo, que promueve “hacer vinos con vocación de best-seller pero de una sola variedad tradicional o bien de un coupage tradicional”.

Sea cual sea la fuente de referencia que utilicemos, lo que cuenta es la actitud. Libros y expertos invitan a ser curiosos e infieles. En el mundo del vino está permitido. Es más, hay que practicarlo porque el consumo hedónico nos llevará en algún momento al conocimiento técnico. Elegir es un acto de riesgo pero estamos en un momento en el que la comunicación y el vino se tienen que comprometer con el planeta, con las personas, con la historia, y de aquí mi elección de vinos por menos de 10 euros.

Agaliu, un monovarietal de macabeo de la Cooperativa l’Olivera (DO Costers el Segre). Un vino ecológico, con cuerpo y untuosidad, que forma parte de un gran proyecto solidario. Personas con otras capacidades lo hacen posible.

Petit Carlania. Un vino 100% de la variedad trepat, la autóctona de la DO Conca de Barberà. Un vino joven, amable, sincero, afrutado. Honesto como sus elaboradores, Jordi Miró y Sònia Gomà Camps.

El nou de +500. De la Agrupació d’agricultors del Pla de Manlleu, en el Alt Camp, un vino de altura de la variedad Montonega, subvariedad de la parellada. Un vino con marcada acidez y frescor, que demuestra el respeto de los agricultores por la tierra y el desarrollo del territorio.

 

Vinacotecas andorranas

En Andorra quizá no será fácil encontrarlos, pero tiempo al tiempo, porque las opciones para tomar vino en el país cada vez es más amplia, aunque el precio, por la importación, condiciona.

La visita al 13,5º de Andorra la Vella es imprescindible. Casi una veintena de referencias a copas con los dispensadores Enomatic que conservan un mes las botellas abiertas, si no se acaban antes.

Encontraremos desde el delicado pinot noir de Casa Auvinyà hasta el Dido de Venus y la Universal DO Montsant, pasando por el Sang de Corb de la Bodega Frisach DO Terra Alta. Otra opción es la tasca L’Alternativa, donde se propone “comer y conversar entre vinos, cavas y quesos”. Y el bar Versalles que es un must para tomar tapas con un amplio repertorio de vermuts, como por ejemplo el Yzaguirre de El Morell, la Pomada de Ulldecona, La Quintinye Vermouth Royal de Francia o La Canellese Rosso de Italia.

En Escaldes-Engordany, hay que parar en L’Enoteca para probar “vinos, regiones vinícolas y uva, un poco olvidados o poco comerciales”, como treixadura y la godello, vinos de la DO gallega Monterrey, un Nero d’Avola de Marsala, Sicilia, o un carmenère del Valle de Colchagua de Chile. Reservar tiempo para Marquet Gourmeterie es de sabios. Tienen una colección privada de infarto y opciones de compra variadas, como un Cava Rimarts Reserva Chardonnay del Penedès o un Gosset Grand Millésime.

Allá donde nos dejemos caer, lo más importante es aplicarse la máxima de Therry Theise: “It’s important to have the relationship that comes naturally”. Obviamente habla del vino. Y las relaciones cambian al largo del tiempo, como el vino en la botella.

http://www.voceseconomicas.com/copas-y-buenos-vinos-por-menos-de-10-euros/

La biodiversidad y la humanidad del vino

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Siempre se ha dicho y con razón que los payeses son los conservadores del paisaje. Su trabajo generoso, apasionado y sacrificado es determinante para poder legar en mejores condiciones a las generaciones futuras “el espacio de tierra que nos ha tocado vivir”, como diría el poeta.

Las regiones productoras de vino cuidan con delicadeza extrema el paisaje agrario puesto que es el origen de la actividad productiva que les sustenta, pero también y sobre todo la tradición, la cultura y la historia que les da sentido. La sociedad civil de la comarca del Priorat, por ejemplo, está trabajando desde hace un tiempo en la candidatura para incluir la comarca en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en la categoría de Paisaje Agrario de Montaña Mediterránea. Hay una gran sensibilidad respecto al entorno y el carácter que éste otorga a los vinos.

En el Priorat, la viticultura heroica practicada en graves pendientes y suelos de llicorella la apreciamos en cada sorbo de vino, en la elegancia del matiz de mineralidad y la profundidad. Además del paisaje, en el vino buscamos historias personales e íntimas. El enólogo de la bodega Vall Llach, Albert Costa, lo ha simbolizado con la elaboración de un rosado y un blanco con nombre de mujer: La Matilde yLa Catalina. Son ambos un homenaje a las mujeres reales y trabajadoras de Porrera. Nombres con personalidad. Sin su contribución a la estructura familiar y laboral, los viñedos no habrían respondido, seguro, de la misma manera.

Una vía romana recuperada

Hay territorios de distinta complejidad, y a pesar de que puedan tener un carácter más discreto, de entrada, todos merecen una gran atención. En Penedés nos lo ponen fácil. Acaban de estrenar la primera Wine Road del país como las hay en el nuevo mundo del vino, en EEUU o Australia. Permite recorrer 12 bodegas y 7 municipios.

En vehículo, de momento, y pronto en bicicleta se resigue el camino comercial que los romanos utilizaban para unir el interior de la comarca con el litoral. Cuarenta kilómetros entre el Penedès y el Garraf llenos de recursos históricos y arquitectónicos. Y de propuestas distintas y sugerentes de vino, cava y espumoso. Una parada en Colet Vins, de la nueva categoría Clàssic Penedés, nos sorprendería para bien, sin duda. Vatua!, expresión típica catalana que significa sorpresa, da nombre al coupage de moscatel, parellada y Gewürztraminer que nos alimentaría y refrescaría a la vez, sin duda.

Pero además de La Carretera del Vi, hay otros canales de peregrinación en la zona. El río Bitlles, por ejemplo, lo es de biodiversidad y da sentido a los viñedos de la Heredad Segura Viudas, en el Alt Penedés. El paso del tiempo ha abierto una brecha natural entre las cepas norte y sur de la comarca por donde ahora transita sigiloso un canal de agua que da carácter a la viticultura. Es un ejercicio más que saludable, diría que necesario, pasear con los pies en el agua siguiendo el curso del rio, entre libélulas, mariposas y pájaros que nos distraen vista y oído, en un pulmón verde, desconocido y apetecible, a poco más de 30 minutos de Barcelona.

El bosque de ribera es un espacio para practicar enoturismo y mimetizarse con la naturaleza. A pesar de transitar entre peces, escorpiones de agua, insectos y mamíferos de distinto tamaño, una tiene la sensación de encontrarse en un entorno amable. Y lo es. Amapolas rojas, esculturales árboles (chopos, olmos, fresnos…) y un salto de agua al final del recorrido por el Bitlles lo convierten en una postal.

 

Los últimos datos sobre enoturismo publicados por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) apuntan a un incremento de enoturistas entre 26 y 35 años, hasta alcanzar al rango de 40-60 años, que es el mayoritario. Parece que los millennials son el objetivo del turismo cultural que empiezan a desarrollar las bodegas y hay que tentarles con actividades arriesgadas y auténticas. 

El reto de fomentar la cultura del vino entre los jóvenes puede paliarse descubriéndoles actividades complementarias como la de La Carretera del Vi o el paseo por el Bitlles que les permitan acercarse después a “la bebida más intelectual”, como recuerda siempre Josep Pitu Roca, sumiller del mejor restaurante del mundo, El Celler de Can Roca.

El xarel·lo es la uva autóctona del Penedés. El homenaje de Segura Viudas a estas cepas, en vino tranquilo, es Creu de Lavit, un monovarietal con notas afrutadas y florales que nos traslada al frescor del bosque con su acidez marcada.

El V Congreso de Arte, Paisaje Vitivinícola y Enoturismo ha concluido que se debe fortalecer la difusión del patrimonio vitivinícola como espacio económico y cultural. Expertos internacionales en gestión del paisaje coinciden en la necesidad de concienciar sobre la dinamización económica del paisaje a través del enoturismo y de valorar, por supuesto, la tarea del viticultor como agente que da calidad al paisaje. Apuntan además la conveniencia de desarrollar alternativas innovadoras y complementarias de enoturismo a las propuestas clásicas. El equilibrio entre economía y paisaje halla un denominador común en el respeto y el cuidado del viñedo. Se debe, pues, seguir en esta dirección. Y aprovechar los itinerarios que desde antaño nos traza el vino. El vino es el paisaje embotellado. El vino son historias, las de Matilde y Catalina también, que nos devuelven a los orígenes. El vino es vida. Disfrutémoslo.

http://www.voceseconomicas.com/la-biodiversidad-y-la-humanidad-del-vino/

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